Елена Каск (fluger19) wrote,
Елена Каск
fluger19

Categories:

Девять дней на Санторини, часть вторая

Начало истории здесь.

День четвертый

Проснулась позже обычного и ужаснулась. В отеле нет света. Чаю не выпить, воду отключили, телефон не заряжен.
Оказывается, на Санторини тоже есть регулярные отключения электроэнергии, просто я в эти часы не находилась в отеле.
Ленивое утро отменилось. Пришлось выбираться в центр пораньше, обгонять осликов, колонной бредущих на работу.




В порту Фиры мои дела наладились. И завтрак был отличный, и телефон в кафе зарядили.
Можно садиться на корабль и отправляться на экскурсию на Неа Камени (вулкан) и Тирасию.




О вулкане повторяться не буду, рассказ уже был здесь, а на Тирасии я оказалась впервые.
Тирасия - часть архипелага Санторини, осколок, оторванный от острова во время извержения вулкана в XVII веке до н.э.
Несколько раз в день из Ии на Тирасию отправляются катера - так можно оказаться на острове самостоятельно, без туристической группы.
Можно приплыть и на туристическом корабле из других поселений Санторини, например из Фиры, откуда стартуют экскурсии на вулкан Неа Камени с купанием в горячих источниках с ржавой водой (наблюдала, как эту ржавчину туристы с себя счищают белоснежными отельными полотенцами).
В некоторые подобные программы включена и поездка на Тирасию.




Туристам на Тирасии дают пару часов, за которые можно успеть подняться в полузаброшенную столицу острова, Манолу.
Те, кто не желает изводить себя подъемами, просто остается в гавани Корфос, обедает в одной из таверн.




Моим вариантом стал подъем в Манолу.










На Тирасию стоит приплыть, чтобы увидеть, каким был Санторини тридцать лет назад, до туристического бума.
На острове живет около трехсот человек, но их не видно. Корфос, куда прибывают туристические корабли, не в счет, там муравейник.
Так вот, в Маноле полно полуразрушенных домов. Тех, что приведены в порядок немного.
О присутствии людей напоминает лишь развешенное кое-где белье, да голоса за раскрытыми окнами редких обжитых домов.
Зато кошек много. И ветер гуляет по пустынным улицам.













Возвращение в Фиру, вид с моря.




Вечером, после вулкана и Тирасии, я пошла в один из лучших ресторанов Фиры - 1500ВС. Только голодной не была.
Напоминал о себе огромный шоколадный донат, съеденный за два часа до ужина (зачем?!)

Да еще напала на горячие зерновые булочки, пока ждала готовности заказанных блюд.
Очень вкусные, особенно с ароматным оливковым маслом и сырным кремом с базиликом. А потом принесли огромную дораду, запеченную в корке из соленого-соленого теста. Кости из рыбы удалили, полили кусочки лимонным соком, посыпали перцем. Еще и тарелка с овощами на гриле - картофель, морковь, перец и белые санторинские баклажаны. Я сдалась, попросила завернуть с собой.
Такая история про гастрономическую слабачку.




День пятый

Утром отправилась в Эпископи Гонью (Меса Гонью по-старому), ради византийской церкви Панагия Эпископи или Успения Богородицы.
Одна из важнейших церквей на Санторини, построена в XI веке у подножия горы Пророка Илии. Явилась я к самому открытию, вместе с подъехавшим автобусом с туристами из Болгарии. Церковь маленькая, как и огороженная территория вокруг нее, но посетители равномерно рассредоточились и не мешали друг другу.





После землетрясения 1956 года большая часть населения покинула эти места.
Некоторые покинули остров совсем, другие переселились на побережье, в Камари. Но в районе Эпископи Гоньи есть две известные винодельни – Estate Argyros и Canava Roussos. В масштабную Estate Argyros я пришла слишком рано.
Не стала ждать открытия, ведь у меня в планах на этот день было еще три винодельни и, соответственно, три дегустации.
Решив знать меру, я пошла сразу в Canava Roussos, одну из старейших виноделен Санторини, основанную в 1836 году.
До начала работы винодельни оставалось около пятнадцати минут. Ожидала я не одна, а в компании с тремя немками. Забавно.
Русская и немки у закрытых ворот винодельни, желающие вина с утра пораньше – ситуация для анекдота.




Canava Roussos я бы отнесла к одной из самых душевных виноделен Санторини. Небольшой музей, рассказывающий о виноделии на Санторини и собственно о самой Canava Roussos, уютная терраса и внимательное отношение к посетителям. Пока я ждала образцы вин для дегустации, принесли книги о санторинском виноделии на русском языке. Немкам за соседним столиком достались книги на немецком.
А через столик, у стеллажа с книгами, сидел Яннис Руссос, глава семьи и винодельни. Я его сразу узнала, видела раньше на фотографиях.
Но почему-то постеснялась подойти, о чем жалею.




Все испробованные вина отличные, домой я выбрала «Маvrothiro» и «Vinsanto» в маленьких бутылочках по 187 мл - идеальная «тара» для желающих увезти с Санторини как можно больше разных вкусов.




Лозу на Санторини формируют в форме корзинки или гнезда и называют "кулурой".
Так растения защищают от ветров и дефицита воды.




Следующая винодельня – Art Space, в соседнем поселении Эксо Гонья.
От Canava Roussos я туда добежала минут за двадцать, обогнав микроавтобус с туристами. Оказалось, это была российская группа как-то связанная со спортом (но явно не на пике спортивной формы) из разных регионов страны. И что очень удачно - с русскоязычным гидом. Так что осмотр художественно галереи и дегустация вин Art Space у меня были со всеми удобствами, с переводом на русский язык.
Правда, девушка-гид моему появлению рада не была. Но не ждать же мне, когда все пятнадцать человек из группы посмотрят картины и попробуют Nychteri, Saint August (два образца) и Vinsanto 2005 года.

В художественной галерее винодельни Art Space.




В приподнятом вином настроении отправилась в Artemis Karamolegos Winery, эта винодельня тоже находится в Эксо Гонье.
Поразительно! Маленький остров и огромный мир вина, где у каждого производителя вина своя история, свои традиции и свой характер. Artemis Karamolegos Winery я бы назвала самой стильной винодельней. Много белого цвета в оформлении: в мебели, в деталях интерьера ресторана и дегустационной зоны. А рядом с террасой грядки, где растут те самые белые баклажаны и базилик. Скоро они окажутся в тарелках гостей ресторана. Солнца в этот день не было, второй день задувал ветер, но я не стала прятаться в закрытом помещении. Девушка, приносившая для меня вина на пробу, ежилась и говорила «нет, сегодня слишком холодно для меня». А меня, наверное, грело вино предыдущих двух дегустаций, а также образцы Artemis Karamolegos Winery – Santorini, Santorini Nikteri 2015 года, Terra Nera Red 2016 года, Vinsanto 2008 года.

Я вышла из Artemis Karamolegos Winery с ощущением, что вина мне пока достаточно.
И следующее место было совсем про другое.

Аварийное, но прекрасное здание в Мессарье. Просто проходила мимо.




Санторини ненарядный. Мессарья.




Дом-музей Аргироса в Мессарье не типичен для архитектуры острова у кальдеры.
Это двухэтажный особняк, построенный в конце XIX века. Российские туристы сюда заходят не часто, а зря.
Санторини это не только кальдера и белые домики Ии. Чуть больше усилий, чуть больше любопытства, и остров покажет себя другим.







А вечером в Фире я устроила себе ужин в знаменитом ресторане «Koukoumavlos».
Устроилась на балконе с видом на кальдеру, пробовала блюда из дегустационного меню к 28-летию заведения: тартар из морского окуня, креветки на гриле, филе лосося и мандариновое мороженое.




Устала. Мне бы перестать быть жадной в путешествиях, делать паузы, чтобы осознать все происходящее. Но пока не научилась.
Подумаю об этом потом, во время зимнего затишья. Наверное.




И почему я сразу не записала имя паренька из музея Аргироса? Трудное, не запомнила.
Мечтает приехать в Россию. Увидеть Москву, Санкт-Петербург, а потом проехать на поезде по Транссибу. Какие разные у людей мечты.

День шестой

Утром была в Контохори, в Фольклорном музее Эммануила Лигну, рассказ об этом здесь.
А после покинула Фиру, чтобы поселиться на несколько дней в Акротири.

Акротири для проживания я выбрала из-за его близости к Красному пляжу, маяку и возможности вечером сходить на концерт в венецианскую крепость. Отсюда же я планировала ездить во Влихаду, Эмпорио, Периссу, Периволос, Мегалохори и Пиргос. На автобусе добираться из Акротири в перечисленные пункты сложнее, чем из Фиры, но в крайней случае я - фанатка пеших прогулок и уж точно смогу дойти до Влихады.
Пешеходная тропа туда из Акротири начинается как раз у выбранного мной отеля.

«The Fisherman`s House» - просто отличный вариант за нормальные деньги. С уютными номерами, бассейном и прекрасными завтраками.
Персонал «The Fisherman`s House» я просто обожаю, серьезно – улыбчивые девушки, заботливые, настоящие труженицы.




Мой номер.




Завтрак.




Акротири.




В отель я приехала рано. Ждать два часа до заселения не стала. Оставила чемодан и сразу ушла к маяку пешком.




Если не останавливаться, то до маяка можно дойти за полтора-два часа. У меня остановки были.
Во-первых, в таверне Aelos. Оказалось, это место популярно у наших соотечественников (все мы читаем Tripadvisor). Из пяти занятых столиков за тремя были наши. И официант прекрасно говорил по-русски. Правда, отсутствие языкового барьера не помешало ему запутаться – вместо мусаки с морепродуктами мне принесли мусаку с мясом. Ладно, тоже нормальный вариант. В дополнение жареные санторинские белые баклажаны и вино.

Во-вторых, в магазине Faros Market, где продаются местные продукты – вяленые помидоры в оливковом масле, томатная паста, каперсы, мед, куфето, сыр «хлоро» и вино, конечно. Там я задержалась еще и на кофе, которым меня угостили бесплатно, в благодарность за покупку.

В-третьих, невозможно сосчитать, сколько раз я останавливалась сфотографировать виды, или коз с курами в загоне, или еще какую-то деталь санторинской повседневной жизни. Не знаю зачем, все равно об этом не пишу.

Маяк сам по себе не примечателен, виды в его районе – да, сюда стоит стремиться, чтобы увидеть кальдеру со стороны острова-осколка Аспрониси. А когда насмотришься, можно и в обратный путь. И тут важно знать – недалеко от маяка есть таверна О Giorgaros.
Гораздо интереснее Aelos, о которой я рассказывала тремя абзацами выше.
Самую вкусную фаву на Санторини я пробовала именно в О Giorgaros. И салат «хорта» тоже.




Дело к вечеру, а у меня еще два пляжа по плану.
Сначала свернула с дороги в сторону Меса Пигадиа – пляж с черным вулканическим песок и камнями.
В оборудованной его части собрались гости свадьбы, во главе с ожидавшим невесту женихом. А невеста - вот она, на задворках, взбирается в своем красивом платье на лошадь, которую придерживает парень из «лошадиной» фирмы (конные прогулки, обучение, свадебные съемки и т.д.). Рядом девушка-организатор. С телефоном наготове, ждет сигнала «запускать» невесту.
И отправится невеста по пляжу самого романтического острова навстречу новой, и, надеюсь, счастливой жизни.

Мне же пора, на пляж Камбиа. Я не знала, что вдоль дороги к нему в нескольких местах местные жители держат кур и коз, а охраняют их собаки. Ругала себя. Смеркается, иду по пустой дороге одна, вокруг ни одной человеческой души, только равнодушные козьи и злобные собачьи. Но их-то понять можно, поставлены охранять. А я что тут делаю? Просто не могу остановиться и иду вперед. Собаками напуганная, но не искусанная, я все-таки добралась до пляжа, поняла, что ничего бы не потеряла, не увидев его, и вернулась обратно на дорогу.
Тем же путем, через собачьи засады.

Все, баста, в отель. В темноте добралась до места.
Находилась за день я чрезмерно, но выгнала себя из номера, на вечерний концерт в La Ponta, в венецианскую крепость Акротири.
В зале было всего три зрителя: я и пожилая пара из Калифорнии. Из-за усталости поддерживать милую беседу я не могла.
На их вопрос «как вам вино» (нам предложили белое), я буркнула «нормальное».
На что они рассмеялись. Ну и ладно, походили бы они с мое.

Появился музыкант Яннис Пантацис, длинноволосый, весь в белом.
Во время концерта использовал десять музыкальных инструментов, в том числе цабуну – греческий духовой инструмент.
Восемь из этих десяти инструментов музыкант сконструировал сам.
Психоделическое представление «Возвращение Одиссея» настроило меня на расслабление, почти убаюкало.
Снимать запрещено, чтобы не нарушить атмосферу погружения в мир Гомера.
А в завершении Яннис призвал читать «Илиаду» и «Одиссею», увидеть, насколько многослойны эти произведения и искать в них подтекст.




День седьмой

Эмпорио - один из важнейших на Санторини городов, пусть его и проскакивают по дороге на пляжи Периссы и Периволоса.
В Эмпорио селились торговцы и моряки. Теперь это "зимняя столица", куда перебираются многие местные жители после окончания сезона. Городок на равнине, для нормальной жизни, а не для туризма. Но посмотреть тут кое-что тоже можно: венецианскую крепость и историческое поселение «кастелли». Причем, в здешнем кастелли много домов бежевого, правильного для Санторини цвета. Белые дома не санторинская традиция.
Синий, бежевый и темно-красный, цвет застывшей лавы - вот типичные для острова цвета. А белый цвет пришлый.
Еще на Санторини любили и любят певчих птиц. Если услышите птичье пение, то ищите клетку где-то под крышей.










Соседние с Эмпорио Перисса и Периволос наоборот, места чрезвычайно туристические.
Здесь, как и в Камари, расположены лучшие пляжи с черным вулканическим песком, оборудованные лежаками и зонтиками, и на всем протяжении прибрежной зоны вдоль берега тянутся кафе, бары и рестораны. Очень многие из них понравятся молодежи, любителям вечеринок.
Я, хоть и не юна, выбрала бы «оранжевый» Tranquilo – посидеть, порадовать глаз яркими цветами, выпить коктейль или пиво.










А если поесть основательно, то в таверну Ta Dichtia, хорошо известную на острове блюдами из рыбы и морепродуктов.
Я и выбрала – сардины, осьминога и тефтели из томатов.
Если бы я активно не двигалась, то после этого санторинского отпуска превратилась бы в колобка.




После обеда и пары часов на пляже в Периссе, я решила возвращаться в Акротири замороченным путем. Сначала на прогулочном поезде, вроде тех, что возят детей в парках, до Влихады. А из Влихады пешком, сначала по берегу моря, а потом по дороге через виноградники.
И отлично получилось.

На пляже во Влихаде, в Theros Wave Bar, заметила еще одну свадьбу.
Организация торжественных церемоний на Санторини – очень развитая индустрия.


День восьмой

Приехала в Мегалохори и сразу на винодельню Butari.
Это один из ведущих греческих производителей вина, и помимо завода на Санторини у компании Butari есть еще шесть заводов.
Виноделы Butari гордятся не только производством вина, но и тем, что стали первопроходцами в деле винного туризма.







На санторинской винодельне туристам предлагают разные виды экскурсий и дегустаций.
Я выбрала пять видов вина, и пробовала их в ожидании еще кого-нибудь, чтобы организовалась группа для экскурсии.
Ко мне присоединилась молодая пара, и сотрудница Butari повела нас в винные подвалы. Рассказывала, что для белых вин на санторинском Butari используют бутылки из зеленого или коричневого стекла для защиты от света. Потом провела пальцем по пыльной бутылке с Selladia со словами «убирать здесь мы не любим, пыль тоже защищает от света». Спросила у меня, делают ли вино в России. Я не растерялась, ринулась рассказывать, с жаром. Нам-то уже есть чем гордиться в виноделии. Такого напора, видимо, не ожидал никто. Ответом на мой эмоциональный спич была фраза: «Какой хороший русский маркетинг, приезжать к нам и рассказывать о себе». Смеялись.




После Butari ушла в Gavalas Winery.
Этот производитель использует не только распространенные на острове сорта винограда, но и довольно редкие.
Например, сорт Катсано. Вино из него у Gavalas Winery получилось очень легким. Можно даже пить, как воду, в которой на острове всегда очень нуждались. Одной из причин популярности белых вин на Санторини стали проблемы с водой, длящиеся столетиями.

На Санторини нет ни рек, ни озер, ни источников. Старики еще помнят худшие времена, когда в периоды засухи приходилось пользоваться водой цвета чайной заварки. Пресную воду собирали во время дождей в специальные емкости, которые были в каждом доме. Сейчас научились опреснять морскую воду и, если на острове попробовать воду из крана, то чувствуется неприятный привкус.
Но лучше и не пробовать, а пить чистую бутилированную воду.







В Мегалохори.




После пяти образцов вина у Butari и восьми у Gavalas Winery, ничего алкогольного мне не хотелось.
Поэтому на винодельнях Venetsanos и Santo Wines я уделила больше внимания видам, чем винам.
Тем более, что на этих винодельнях я уже бывала раньше.

На винодельне Venetsanos.







На винодельне Santo Wines.




Площадка для свадебных церемоний на винодельне Santo Wines.




Остаток дня я провела в Пиргосе.
Отказалась от идеи подниматься пешком на вершину горы Пророка Илии, к монастырю и бывшей военной базе НАТО.
Обедала в «Selene meze&wine», где выбрала тартар из рыбы, курицу с виноградом в соусе из винсанто, бокал Никтери 2016 года от винодельни Santo Wines.




После гуляла по кастелли. Из Пиргоса открывается вид на Фиру, Камари и их окрестности.







Прямого автобуса до Акротири не было. Села в автобус до Периссы и попросила высадить меня на повороте на Акротири.
Дальше несколько километров шла пешком по автомобильной дороге. Когда садится солнце резко холодает.
Да еще и ветер - завывает, гудит в проводах, тревожит. Дует несколько дней подряд.
Местные жители привыкли, наверное, а мне не по себе.

День девятый

Тихий день у моря. Собиралась остаться на Красном пляже, но когда увидела какой там ажиотаж, пошла дальше, в сторону Камбиа.
Нашла кусочек пляжа и валялась под солнцем до вечера. Купалась, загорала, щелкала семечки (пакетик «кукусиков» оставался нетронутым в сумке все прошедшие дни).




А завершающий ужин я себе устроила в таверне «The Cave of Nikolas». Дзадзики, креветки «саганаки», рыба и Никтери.
Из всех островных вин мне больше всего нравится Никтери.




Завтра утром я сяду в самолет и попрощаюсь с островом.
Когда я окажусь здесь снова не знаю, но надеюсь, что это обязательно случится.



Еще о Санторини:
Девять дней на Санторини, часть первая
Фольклорный музей на Санторини



Tags: Акротири, Периволос, Перисса, Санторини, Санторини 2017, Эмпорио
Subscribe

  • Другая Адыгея, часть 2

    Полезно бывает сделать паузу. Уехать из города, проснуться под птичье пение, пройти пару километров вдоль берега горной реки, разуться и попробовать…

  • Другая Адыгея, часть 1

    Помните, персонаж Юрия Соломина в «Летучей мыши» сравнивал свою жену с прочитанной книгой, которую можно хранить и беречь, но читать ее…

  • Выходные у моря: Costa Rusa

    О курортном комплексе Costa Rusa слышала много раз. Говорили хорошо, и даже с восторгами. Но разговоры разговорами, а собственные впечатления вернее.…

promo fluger19 october 23, 2014 21:02 32
Buy for 50 tokens
Давно планировала рассказать о передвижении по Италии на поездах. Это комфортный и часто оптимальный способ добраться до нужного места. Особенно на территории экономически развитых северных и центральных регионов. Постараюсь раскрыть тему максимально подробно. Тем, кто планирует испробовать…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments